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Cuando comenzamos en este maravilloso arte de la costura, a la mayoría nos asaltan casi las mismas dudas: Que aguja es la más conveniente para un determinado tipo de tela... Qué significan esos numeritos que aparecen dentro de un cono de hilo que acabamos de comprar o por qué hay tanta gama de hilos diferentes y cuál es el mejor...

Al final, ya sea por comodidad o porque así nos funciona, no solemos prestar mucha atención a los requerimientos técnicos y terminamos moviéndonos más bien por intuición... pero llega un punto, que el tiempo y la experiencia nos indica que todo esto tiene su razón de ser, una lógica y que si seguimos los parámetros adecuados, nos ahorraremos más de algún problemilla costuril.

Aguja de máquina coser en relación al tipo de género e hilo

Cosas que aprendí cosiendo a máquina:

– En general, la lógica nos dice que para materiales finos, aguja e hilo fino y para géneros gruesos, aguja e hilo grueso. Sin embargo, en costura esta regla no siempre funciona así... Es mejor comprobar ANTES sobre un pequeño trozo de tela si el hilo y la aguja son los apropiados.


– Al coser a máquina es conveniente utilizar el mismo hilo (grosor, color y textura) para la aguja que para el carrete. Esto me ha funcionado casi siempre, exceeeepto cuando uso HILO GRUESO (40/3) para pespuntear jeans o mezclilla. Ahí mi experiencia me indica que es mejor colocar en el carrete un hilo más delgado, por ejemplo de poliéster (40/2) sobre todo porque las máquinas caseras o semi–industriales tienden a enredar y formar nudos si se ocupa el mismo grosor de hilo.


– Para coser con máquina recta tejidos finos, elásticos o sintéticos lo mejor es utilizar aguja “punta bolita” (70/10), esto con el fin de prevenir que la costura quede tirante o se produzcan perdidas de puntadas... te evitarás muchos dolores de cabeza.


– Para coser con overlock telas de punto, utiliza mejor HILO POLIÉSTER común, el hilo de seda pensado para estas telas es poco práctico debido a que la fibra tiende a separarse con el rose de la costura y a la larga, se termina cortando o haciendo nudos... Mojar el cono funciona un rato, porque mantiene las fibras unidas mientras el hilo este húmedo, peeeero según yo, NO hay ninguna DIFERENCIA entre coser con hilo poliéster o hilo de seda. De hecho, desde que cambié a hilo poliéster dejé de tener muchos problemas en la confección de prendas elasticadas. Quizás para máquinas overlock industriales sea más apropiado, pero para máquinas caseras o semi–industriales como la mía, el hilo de seda es un verdadero cacho.


– Cuando se cosen géneros MUY FINOS, te recomiendo colocar una pieza de PAPEL encima del tejido para evitar deformaciones... yo utilizo papel de seda o molde. También funciona cuando cosemos cuero, cuerina, látex, porque evita que la tela resbale, se quede la aguja pegada o que la costura se salte.

Hoy en día la mayoría de las máquinas de coser modernas emplean dos hilos separados para formar una puntada. El hilo superior que atraviesa la aguja uniendo las partes móviles de la maquina, y el hilo inferior que se encuentra enrollado dentro de una bobina o carrete y que se enlaza al hilo superior mediante un movimiento rotatorio.

Fuente: www.saycohilos.com

Como vemos en la figura, la aguja que sostiene el hilo superior se mueve de arriba-abajo a través de la costura. Un gancho de la bobina enlaza el hilo por encima del ojo de la aguja. Cuando la bobina gira, tira del hilo superior para formar una lazada a través de la cual, se acopla el hilo inferior. Al retirar la aguja, esta lazada ahora formada por dos hilos, se aprieta tirando de una palanca de elevación y construyendo así una puntada. A continuación el detalle del proceso:

PASO 1: La tela tiene dos hilos que la atraviesan. Un hilo corre a través de la aguja desde la bobina y el otro viene desde el carrete. La aguja baja y atraviesa la tela, arrastrando el hilo consigo.


PASO 2: La aguja comienza a elevarse y forma un lazo de hilo en el reverso de la tela. A medida que la caja de enganche gira, el gancho se aproxima atrapando el lazo del hilo.


PASO 3: La aguja se levanta sobre la tela. A medida que la caja de enganche continúa girando, arrastra el lazo de hilo.


PASO 4: La aguja está aún sobre la tela. La caja de enganche termina de arrastrar el lazo sobre el carrete.


PASO 5: El hilo de la aguja es tensionado por una palanca en el sentido del desplazamiento. Esta acción tira del lazo para quitarlo del enganche, completando así la puntada. Finalmente la aguja vuelve a su posición inicial lista para repetir la acción.

El mercado está lleno de nombres en inglés que intentan clasificar los bolsos y carteras de acuerdo a sus características, historia o tendencia del momento. La industria nunca ha logrado ponerse de acuerdo. Sin embargo, podríamos pensar en tres grandes grupos de bolsos, según su forma y modo de uso :

Los que se llevan en la mano (Handbag), los que se llevan colgados al hombro (Shoulder Bag) y los que se pueden cruzar al cuerpo (Crossbody).

Así mismo, un tipo de cartera puede pasar de un grupo a otro y hacer aún más difícil su clasificación. Por ejemplo, un bolso de mano con asa corta tipo maletín o deportivo, puede incorporar un tirante ajustable para colgar al hombro o llevarlo cruzado.

Un bolso de mano que puede o no llevar asa o tirante es el CLUTCH, fue creado originalmente para fiestas, pero hoy en día existen también modelos pensados para uso diario. Son versátiles y de forma muy variada, pudiendo ser tan grandes como un portafolio o tan pequeños y lujosos como una joya. Dentro de esta categoría podemos encontrar los modelos SOBRE, BOX y WRISTLET.

Entre los bolsos de mano que llevan asa corta, los más usados son BOWLING, SATCHEL y TIPO DOCTOR. Estos por lo general están confeccionados en material rígido y traen además una correa removible.

En cuanto a los que se llevan colgados al hombro, podemos encontrar el HOBO que se caracteriza por su forma de media luna. BAGUETTE pequeño, alargado, similar a una barra de pan y TOTE que es un bolso enorme, muy práctico, destacan los tipos SHOPPER y TRAPECIO.

Finalmente, cabe señalar que el término crossbody hace alusión a cualquier bolso que posea un tirante suficientemente largo como para cruzar al cuerpo. Uno de sus modelos más característico es el MESSENGER, una variante del estilo Satchel, inspirado en los antiguos mensajeros que entregaban documentos en bicicleta. Otro ejemplo es el SADDLE, cartera de tamaño pequeño y silueta redonda que originalmente fue utilizada en el ámbito ecuestre.

La lana es una fibra natural obtenida del PELO de oveja, carnero y de otros animales que una vez cardado e hilado sirve para tejer o confeccionar telas. Es un material elástico, resistente, con excelentes propiedades aislantes y de durabilidad.

Existen muchas clases diferentes de lana, algunas son más apropiadas para tejer en forma manual, otras se han incorporado a la industria textil mezcladas con fibras sintéticas y artificiales que le proporcionan a la tela cualidades únicas de resistencia, durabilidad y menor costo.

Dentro de los tipos de lana más comunes podemos encontrar:

ALPACA: Tejido de alta calidad, suave, ligero y bastante abrigador. Su fibra es fina pero extremadamente resistente. Proviene del pelo de la alpaca Sudamericana. Se usa en vestuario masculino, abrigos y chaquetas de mujer. Tejida de forma manual sirve para elaborar gorros, guantes, bufandas.

ANGORA: Tela Tejida o enmallada proveniente del pelo de conejo de angora (Turquia). El vellón de mejor calidad se extrae de la espalda y costados del conejo debido a que en esa zona, el pelo tiende a ser más largo. Es una fibra muy fina, esponjosa y sedosa, por lo que a menudo se mezcla con otras lanas para obtener resistencia. Es un tejido bastante delicado, suave y abrigador. Sirve para fabricar vestidos, chaquetas, sweaters y abrigos. No confundir con la cabra de angora (Mohair).

CACHEMIRA: Tela fina y suave, de alta calidad, muy cara y ligera. Proviene del pelo de la cabra de cachemir (Tíbet). El vellón se extrae del abdomen de la cabra y por lo general se retira a mano durante la época de muda. Suele mezclarse con otras fibras naturales o sintéticas con el fin de abaratar costo. No obstante, esto no desmerece su calidad. Se usa para sastrería y ropa de abrigo.

CREPÉ DE LANA: Tela de lana cuyos hilos fueron sometidos a una fuerte torsión con el fin de obtener un acabado ligeramente rizado. Es un género pesado pero flexible, su revés puede estar satinado o no. Se utiliza para blusas, trajes sastres, faldas, vestidos y en general ropa formal y de noche.

CHEVIOT: Tejido de lana similar al tweed que viene de la oveja Cheviot (Escocia). Está formado por hebras finas y medias mezcladas, cardadas o hiladas de forma tal que crean ese diseño tan característico en forma de espiga. Es un genero áspero, rustico y poco tupido. Suele emplearse en vestuario formal-sport masculino.

LLAMA: Tela de lana floja, poco tupida, liviana y resistente. Se utiliza para confeccionar chales, accesorios tejidos y artículos de decoración.

MERINO: Tejido de fibras cortas, sedosas y compactas que se obtiene de una raza de ovejas de origen Español. Si bien, antiguamente nuestras abuelitas solían tejernos sweaters, guantes y bufandas con este tipo de material, muy cotizadas por lo demás. Hoy, la industria textil utiliza la lana merino para elaborar ropa deportiva de alta calidad, por sus propiedades no inflamables y cualidades térmicas, absorbentes y antimicrobianas.

MOHAIR: Tela o tejido de punto hecho con el pelo de cabra de Mohair (Turquía), también se le llama cabra de angora. Es abrigadora y bastante cara. Aunque muy suave puede causar irritación en la piel, por lo que a menudo se mezcla con otras fibras naturales o sintéticas para evitar que esto suceda. Es ligera, duradera y resistente al agua, se tiñe muy fácil. Se usa en vestidos, trajes sastres, chaquetas y abrigos.

PAÑO DE CAMELLO: Tejido de lana mezclado con pelo de camello de color beige Se suele emplear en su color natural. Es abrigador, ligero y bastante costoso. Se usa principalmente en chaquetas y abrigos.

TWEED: Lana cardada originaria de Escocia. Es un tejido sólido, resistente, repelente al agua, mucho más tupido y fino que el Cheviot. Viene en diferentes espesores y se caracteriza por su hilado de varios colores, figuras y formas jaspeadas. Algunos de sus patrones más populares son príncipe de gales, pata de gallo y espina de pescado.

Dentro de las telas tejidas podemos encontrar dos tipos: Telas planas y telas de punto o elasticadas. Su diferencia estaría en la manera de entrelazar los hilos.

TEJIDOS PLANOS: Este tipo de telas están fabricadas con 3 métodos básicos, también llamados ligamentos fundamentales, que es la forma como se tejen los hilos.

1.- LIGAMENTO TAFETÁN: De textura sencilla, sólida, es el tipo más COMÚN. Los hilos se intercalan arriba y abajo simultáneamente. Estos tejidos presentan sus caras parecidas, sin derecho ni revés.



Géneros elaborados con tejido tafetán: Percal, batista, cretona, muselina, organdí, gasa, lona, etc.


2.- LIGAMENTO SARGA: Su textura es menos tupida pero es el más FIRME de todos. Los hilos de la trama se entrecruzan con los de urdimbre formando acanalados oblicuos. La variación más común es la “Espiguilla”, aquí la diagonal va en un sentido por unas cuantas hileras y luego cambia de dirección, el efecto se asemeja a una espiga de trigo.



Géneros elaborados con tejido de sarga: Gabardina, denim, drill, cheviot, tweed, etc.


3.- LIGAMENTO RASO o SATÍN: Sus puntos de unión son más espaciados e irregulares. Estos tejidos presentan un derecho liso y BRILLANTE y un revés mate y OPACO. Se caracterizan por ser suaves, lustrosos pero poco resistentes a la abrasión.



En este tipo de tejido, la mano se desliza más fácilmente a lo largo que a lo ancho de la tela. Esto se debe a que hay más hilos de urdimbre que de trama expuestos en el derecho del tejido... Si se voltea de revés, quedaran visibles más pasadas de trama que de urdimbre.


TEJIDOS DE PUNTO: Las telas elasticadas o de punto son fabricadas por lo general con una sola hebra larga y eterna. Suelen ser más elásticas en sentido horizontal y menos en sentido vertical, pueden tener forma tubular.


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Debido a los avances tecnológicos en materia textil las telas hoy en día varían mucho en composición y calidad. Existen millones de tipos diferentes alrededor del mundo y cada día se crean nuevas telas que facilitan el proceso productivo y permiten innovación en la fabricación de vestuario, accesorios y decoración.

A continuación un resumen con las más populares:

ACETATO: Seda química hecha a partir de fibras artificiales obtenidas del acetato de celulosa. Es resistente y DURABLE. Se utiliza en la confección de lencería, blusas, vestidos y telas de punto.

BATISTA: Tejido de algodón suave y fino que se blanquea, encola ligeramente y satina. Es usado en blusas, cortinas y lencería. Suele ser BORDADA de manera industrial en forma de tiras con que se adornan prendas femeninas y especialmente infantiles.

BROCADO: Tela con motivos en RELIEVE o de colores contrastantes, en seda o fibra sintética. Bastante pesada y tiesa, se usa tanto para vestuario como para decoración.

CREPÉ: Tela de textura RUGOSA generalmente de seda, lana o seda mezclada con algodón y fibras sintéticas, es muy usada en la confección de blusas y prendas de noche.

DAMASCO: Seda o fibra sintética TEJIDA con motivos decorativos mate o brillante, el revés es la réplica del derecho. Se utiliza para trajes de etiqueta.

DENIM: Tela de algodón con textura de sarga muy tupida y RESISTENTE, comenzó a fabricarse en la ciudad francesa de Nimes, de ahí el origen de su nombre. A principios del siglo XX se le utilizó para confeccionar ropa de trabajo debido a su durabilidad, alcanzando su máxima popularidad en los años 60 con la producción masiva del jeans.

DRIL: Género de algodón o hilo crudo y grueso que sirve para fines industriales, trajes de verano y deporte.

FRANELA: Término que designa a los tejidos hechos de distintas variedades de LANA o ALGODÓN, suele tener tacto suave y una trama simple o cruzada, está ligeramente cardada por uno de los lados. En el siglo XIX solía utilizarse para confeccionar ropa interior, posteriormente fue usada para chaquetas, vestidos, faldas y pantalones.

GABARDINA: Tejido de algodón o lana peinada con textura de SARGA y acanalado impermeable. Por su composición y resistencia se usa en la confección de vestuario de seguridad y ropa de abrigo.

GASA: Genero delgado, transparente, de algodón, seda, hilo o rayón. Principalmente vestidos, blusas, faldas y trajes de fiesta.

LAME: Tela de seda, lana o fibra sintética mezclada con hilos METÁLICOS o Lurex. Se usa para fabricar trajes de etiqueta y vestidos de fiesta.

LONA: Tejido fuerte de lino, cáñamo o algodón. Se vende teñida en todos los colores, es muy económica. Tiene múltiples aplicaciones en decoración y tapicería.

MUSELINA: Tejido fino y poco tupido de algodón, seda o fibra sintética, utilizado para confeccionar principalmente vestuario de gala.

ORGANDÍ: Tela de algodón o seda fina y transparente, previamente tratada para adquirir rigidez sin embargo es arrugable. Existe en varios espesores y es utilizada para fabricar blusas, vestidos de gala y trajes de novia. También se emplea a modo de cinta para reforzar las costuras de los tejidos a mano y los encajes.

PERCAL: Tejido de algodón puro o mezclado con fibras sintéticas. Su trama es fina, tupida, dúctil y muy fácil de trabajar, es común en la elaboración de ropa de cama.

PIEL DE DURAZNO: Tela de algodón o sintética, PARECIDA a la GAMUZA, su lado derecho es peludo. Se fabrican preferentemente vestidos, chaquetas y abrigos livianos.

PIQUE: Género de algodón que se fabrica con hilos cardados o peinados, es acordonado y mezclado con otras fibras sintéticas, se caracteriza por sus dibujos en RELIEVE. Es utilizado preferentemente para ropa de verano, poleras de hombre y también para corbatas.

POPELINA: Tela de algodón de aspecto sedoso y ACANALADO, muy utilizada hoy en día para la fabricación de camisas y en decoración.

TERCIOPELO: Tela de seda o algodón mezclada con fibras sintéticas, SUAVE al tacto, constituída por dos urdimbres y una trama de hilo grueso, suave y largo. Este proceso de tejido es el que produce que una de sus caras tenga ese característico aspecto de “pelaje afeitado”. Se confeccionan principalmente trajes de gala, chaquetas y abrigos.

TUL: Tejido delgado y transparente en seda, algodón o fibra sintética, su MALLA poligonal antiguamente confeccionada a mano hoy en día es elaborada en telares especiales y máquinas industriales. Sirve como accesorio para trajes de novia, corsetería y adornos en general.

Como se mencionó anteriormente existen diversas maneras de confeccionar una tela... ya sea tejida o elaborada con métodos industriales. A continuación un diagrama que resume este proceso:

Si para realizar un cabo de hilo se necesitan miles de fibras retorcidas... para hacer una tela, se necesitan miles de hilos entrelazados o unidos de tal forma que permitan fabricar algún tipo de tejido. Existen varias maneras de realizar este proceso entre las cuales destacan:


TEJIDO PIE Y TRAMA: Es el entrelazamiento entre dos hilos colocados en ángulo recto. La URDIMBRE es el hilo que corre en sentido vertical, en cambio la TRAMA es el hilo que corre a lo ancho del tejido y va pasando por arriba y por abajo del hilo de urdimbre, siempre en sentido horizontal.

TEJIDO DE PUNTO: Es la construcción de una tela elástica por medio de agujas. Uno o más hilos forman una serie de lazadas que se conectan y sujetan entre sí como una cadena.

TEJIDO A CROCHET: Es la construcción que se hace únicamente con un gancho o aguja, formando una cadena de lazadas con un solo hilo individual.

AFIELTRADO: Es el proceso de empalmar varias fibras juntas por medio de calor, vapor y presión.

ANUDADO: Este tejido se elabora anudando hilos que se cruzan formando una red.

TRENZADO: Es el entrelazamiento de tres o más hilos o tiras de género, que se cruzan por sobre y por debajo de esta, formando una tela plana angosta o tubular.

LIGADO O APELMAZADO: Es el proceso de prensar fibras para formar hojas delgadas que se mantienen juntas mediante adhesivos o plásticos.

LAMINADO: Es la unión de dos o más capas de material unidas con algún agente ligador, adhesivo o calor.

En términos generales, la FIBRA es la unidad básica fundamental con la que se elaboran todo tipo de materiales. Su forma, es similar a un pelo y es tan fina que se necesitan MILES de fibras entrelazadas para fabricar UN hilo. Si se analiza su composición, podemos clasificarla según su origen en dos tipos:


A) FIBRAS NATURALES: Se obtienen de la naturaleza y pueden dividirse en animales, vegetales y minerales. Entre ellas, las más utilizadas para la fabricación de bienes de consumo son la lana, la seda, el algodón y el lino.


B) FIBRAS MANUFACTURADAS: Son fibras obtenidas por síntesis industrial de sustancias químicas. Se encuentran en el comercio alrededor de dieciséis nombres genéricos de fibras manufacturadas.

Estas fibras pueden ser obtenidas de una base celulósica o NO celulósica. Las primeras, con base celulósica son llamadas ARTIFICIALES y desde el punto de vista de su constitución son fibras cuya materia prima se extrae de la naturaleza pero son elaboradas con procesos industriales. Pueden obtener su base de materias primas tan variadas como la pulpa de la madera, el algodón, la proteína de la leche, la soja, la harina de maíz o por medio de la extracción de la goma del árbol de hule.

Las fibras derivadas de una base no celulósica, también llamadas SINTÉTICAS, son producidas químicamente en laboratorios. Es decir, no poseen una base natural sino que son elaboradas con compuestos químicos complejos extraídos de resinas que se utilizan también para la fabricación de plásticos. Existen muchas resinas que pueden utilizarse para elaborar fibras textiles. Por ejemplo, las poliamidas se usan para fabricar Nylon, mientras que las acrílicas dan como resultado el Orlón y el Acrilán. La mezcla entre glicol, etileno y ácido tereftálico se emplea para elaborar Poliéster, mientras que el poliuretano es utilizado para la fabricación de Spandex.

La principal ventaja de las fibras manufacturadas es que a partir de una misma materia hilable se pueden obtener fibras de aspecto muy variado que continuamente se están perfeccionando, con el objeto de obtener tejidos que posean las cualidades de las fibras naturales, como durabilidad, resistencia o sedosidad, pero a un menor precio.

Según su forma el vestido puede clasificarse en 8 tipos diferentes:

TIPO A: Angosto arriba, ancho abajo... es la forma más usada.



TIPO H: Recto y levemente acinturado.



TIPO Y: Ancho arriba, agosto abajo... es lo opuesto al tipo A.



TIPO X: Ancho arriba, ancho abajo y muy acinturado.



SACO: Recto y sin forma, no se adapta al cuerpo.



PRINCESA: Vestido de silueta ceñida con cortes que dan forma a la figura.



IMPERIO: Corte bajo el busto, ajustado o amplio en el ruedo.



GLOBO: Abombado en cintura y ruedo.

A lo largo de la historia, el vestuario ha sido una parte fundamental dentro de la cultura del ser humano. Probablemente comenzó como una necesidad vital de protegerse o adaptarse al medio ambiente, pero más tarde fue un factor determinante que le permitiría diferenciarse e identificarse con un determinado grupo, reflejar el nivel social, las costumbres, culturas y formas de vida de los pueblos. Hoy en día, la invención de nuevos materiales y tecnología ha hecho que la moda tome un sentido más práctico, enfocándose en una mayor comodidad y utilidad.

La Industrialización produjo una serie de rápidos avances y facilitó la fabricación del vestuario en general. La ropa a la medida confeccionada por sastres y modistas en la antigüedad quedo relegada al uso exclusivo y su fabricación comenzó a estandarizarse. Debido al invento de las fibras sintéticas, las telas se hicieron más accesibles y la producción en serie de la moda se extendió a todas las clases sociales permitiendo confeccionar la ropa a gran escala.

La eficiencia y rapidez del proceso trajo por consiguiente que la ropa se estandarizara y masificara a tal extremo que hoy en día nos encontramos con tiendas que venden casi los mismos productos y que además estos son creados para personas con cuerpos perfectos que no representan la diversidad de la población presente en el mercado.

Según las estadísticas, el 42% de las personas jamás puede encontrar ropa a su medida, el problema es que no existe un cuerpo igual a otro y menos aún al biotipo ideal que diseñadores y empresas esperan vestir. Estos, imponen un tipo de modelo extremadamente delgado e intentan hacernos creer que esa es la proporción ideal a la que debemos llegar. Además la industria cree que una persona que se encuentra dentro de los estándares establecidos debe tener por lógica toda su estructura bajo la misma proporción. Es decir, una mujer que mide 1,60 de estatura debe por lo tanto calzar zapatos diminutos, vestir pantalones mínimos y blusas o vestidos con ínfimas proporciones, cuando la realidad no es tan así.

Por lo general, y creo hablar por muchas, comprar una prenda es TODO un tema si no se cumple con esta condición, sin mencionar la lencería que ya es otro cuento... luego de buscar durante horas un sweater que nos acomode, resulta que este nos queda muy bien en la cintura pero las mangas cuelgan hasta las rodillas o por el contrario, una persona delgada que de acuerdo al estándar establecido correspondería a una “Talla-Small”, si posee talle y brazos muy largos jamás encontrará un sweater, blusa o polera adecuados a su tamaño.

En la actualidad, la industria de la moda está consciente de la necesidad de adecuar la ropa a la realidad de las medidas de los consumidores y de a poco lo están haciendo, incorporando más tallas. Sin embargo, esto no es suficiente.. a nivel internacional, desde hace tiempo que se habla de la necesidad de uniformar y normalizar el tallaje de las prendas, como una forma de solucionar además otro punto importante: la diversidad de tamaños existentes en el mercado SOLO para una MISMA talla. Esto implica por ejemplo, que exista en el mercado muchas tallas S, unas más grandes, otras más pequeñas... según quien sea el que las fabrique. El tema ha estado en constante discusión en los últimos años, pero lo cierto es que aún no hay una legislación al respecto, ni existe un ente oficial que regule esta estandarización internacional.

La grasa es otro factor que contribuye a la formación del biotipo humano, la genética junto con factores hormonales y ambientales permiten distribuir y administrar las reservas de energía de nuestro cuerpo que al acumularse son transformadas en grasa.

La grasa en exceso que se almacena en el cuerpo tiende a ubicarse en zonas bien específicas. Según nuestra contextura, puede ser alrededor de la cintura, caderas o muslos.

La distribución y extensión de la grasa en el cuerpo está también directamente relacionadas con el sexo. En forma general, las mujeres tienen tradicionalmente forma de pera, con la deposición de la grasa fundamentalmente en caderas y busto, mientras que los hombres, tienen más forma de manzana, ya que depositan la grasa alrededor de la zona media del cuerpo o abdomen. Este patrón que diferencia la acumulación de la grasa según el sexo está fuertemente ligado con aspectos hormonales así como por factores genéticos.


Así mismo, los genes también son los responsables de que no todas tengan el mismo tipo de cuerpo, ya que estos contribuyen a distribuir la grasa corporal que es lo que da la forma y moldea el aspecto de una mujer. En general se pueden clasificar en cinco tipos:


FORMA DE PERA O TRIANGULO: Estas personas almacenan la grasa en la parte inferior del torso como nalgas, piernas y caderas. Pueden ser varias tallas más grandes en la parte inferior que en la parte superior del cuerpo. El 75 % de las mujeres están dentro de esta categoría.


FORMA DE MANZANA: Una mujer con estas características presenta el torso y las piernas flacas y tiende a acumular grasa en el abdomen, cintura y en la parte superior de su cadera.


FORMA DE V O TRIANGULO INVERTIDO: Este tipo de cuerpo es más grande en la parte superior que en la inferior, debido a que tiende a desarrollar mayor masa muscular en brazos, hombros y espalda. Son personas delgadas que se caracterizan por tener la espalda ancha y un mayor desarrollo de busto. Las nalgas y piernas no son pronunciadas, por lo general delgadas y largas. Es un cuerpo atlético muy común en nadadores y gimnastas.


FORMA DE GUITARRA: Este tipo de cuerpo es parecido a un reloj de arena, en el que tanto la parte superior como la inferior del cuerpo son exagerados en proporción al tamaño de la cintura.


FORMA DE JUNCO O REGLA: Este tipo de cuerpo es como una regla o una línea recta. Es delgado, sin curvas y con poca grasa distribuida por todo el cuerpo. Es el cuerpo más común entre atletas y el que más rápido pierde peso.



.... y tú, con cual te identificas...?

Los seres humanos indudablemente son de muy variada forma, su constitución física, aspecto, color o raza, se encuentra en su gran mayoría definida por la genética. Cada una de las diferentes poblaciones existentes en el mundo han desarrollado a su vez un biotipo que posee una serie de rasgos propios a su territorio. No obstante, a la particularidad de cada una de estas razas y también las distintas constituciones físicas se pueden sistematizar según su biotipo.

La Antropología física determina los patrones biotipológicos midiendo las diferentes características físicas de los humanos para así poder agruparlos según sus características comunes. De esta forma, podemos hablar de gordos, flacos, chicos, grandes, altos, etc.

Desde la antigüedad ya había un marcado interés por esta clase de estudios. En Grecia, Hipócrates observó que según su constitución física, existían dos tipos básicos de individuos con rasgos característicos: el Hábito Tísico de cuerpo alto y delgado y el Hábito Apoplético, de cuerpo grueso y bajo.

La constitución física puede definirse como el conjunto de los caracteres físicos del individuo determinados por la herencia genética. La constitución individual como la estatura o la estructura osea no varía considerablemente a lo largo de la vida y no se modifican por la acción de factores ambientales, como la alimentación, el ejercicio, etc.

Los sistemas tipológicos usados hoy más frecuentemente son el de Kretschmer y el de Sheldon, en cada uno de los cuales se distinguen tres tipos básicos.

Kretschmer partió de enfermos mentales, en los cuales notó que ciertas psicosis se daban preferentemente en individuos de ciertos rasgos físicos, a los que clasificó como pícnico, atlético y leptosómico, posteriormente extendió sus observaciones a individuos normales. En la concepción de Kretschmer, lo físico y lo psíquico se investigan como dos aspectos de un mismo individuo, siendo el temperamento del individuo parte de su constitución.

Por otro lado, William Sheldon estudió a los seres humanos haciendo mediciones antropométricas y observó que siempre se daban tres aspectos determinantes en la estructura morfológica de un individuo. A estos tres componentes los denominó endomorfismo, ectomorfismo y mesomorfismo.

Para Sheldon, la constitución física del individuo era lo más importante siendo el temperamento un elemento secundario investigado separadamente de su somatotipo. Encontrar un individuo que corresponda totalmente a cada biotipo es más bien teórico y muy poco probable, la inmensa mayoría tiene un poco de cada uno, pero notoriamente más de uno de ellos, lo cual lo caracteriza en ese biotipo.

ENDOMORFO: Predominio del tronco sobre las extremidades, y de la cintura pélvica sobre la escápula (hueso de la raíz de la extremidad superior). Sus perfiles son redondeados, poco relieve muscular, las manos y los pies son relativamente pequeños. El abdomen amplio con una caja torácica más bien pequeña. Tendencia a la adiposidad y a la retención de líquidos, gana peso con facilidad y tiene dificultades para perderlo. A nivel social, son personas amistosas y buenas para relacionarse con los demás.


MESOMORFO: Son personas musculosas y de huesos firmes y bien marcados. Tienen pocas dificultades para lograr masa muscular y pueden mantener con facilidad un buen nivel de condición física. De extremidades grandes y fuertes, hombros atléticos y anchos, con predominio sobre el volumen de la pelvis. Son personas que les gusta la vida al aire libre, deportistas y un poco agresivos, competitivos en sus relaciones sociales. Es el tipo somático ideal, característico de atletas capaces de destacar en cualquier deporte.


ECTOMORFO: Longilíneos, su caja torácica es plana y de menor volumen que en los anteriores. Las extremidades son largas y delgadas, en relación con su tronco. Es ultraligero, su rápido metabolismo le impide retener o ganar peso. La postura es débil y tiende a ser poco equilibrada. Las curvaturas de la columna cervical y lumbar son acentuadas, cintura más bien aplanada. Psicológicamente, son personas que tienden a tener pocas relaciones sociales, más bien retraídos, soñadores e intelectuales.

Existen millones de tablas de medidas al rededor del mundo, nunca la normativa internacional se ha logrado poner de acuerdo. Cada país utiliza la suya de acuerdo a las características generales y al biotipo de su población en particular. Incluso cada empresa textil dentro de un mismo país se rige bajo sus propias reglas de tallaje. Esto trae como consecuencia que cuando vamos a una tienda a comprarnos una determinada prenda como por ejemplo una chaqueta, nos probemos una talla M que nos queda estrecha y corta de mangas, mientras que en otra tienda del mismo rubro una chaqueta de similar corte y de la misma talla M nos quede enorme.

Las tablas de tallaje internacional no consideran al individuo como tal, sino que solo realizan un promedio de las diferentes dimensiones corporales y determinan un estándar que varía de acuerdo a los criterios establecidos por cada empresa.

A continuación algunos ejemplos basados en este criterio:

1 Pulgada = 2,54 cms

No debemos olvidar, que cada individuo tiene características físicas únicas en su tipo y la forma en que se distribuye su grasa corporal dependerá de diversos factores como la genética. Por consiguiente, podemos desarrollar diseños basados en estas tablas de medidas, teniendo siempre en consideración que esto NO será lo MISMO que desarrollar un traje a la medida y en forma personalizada, determinando cada detalle de color y forma.

La búsqueda de la eficiencia y las exigencias de la fabricación en serie han obligado a las empresas e industrias a realizar una fabricación estándar de sus productos de acuerdo a una escala de tallaje establecida internacionalmente pero no regulada ni normada entre países.

Esta estandarización ha permitido en líneas generales clasificar por ejemplo a la industria textil en tres grandes grupos de tallas: Pequeño o small, mediano o medium y grande o large.

Además en la actualidad y debido a la incorporación de las importaciones en el mercado textil se han agregado tallas que intentan cumplir con los estándares mínimos y máximos de la industria: extra-pequeño o xsmall, extra-grande o xlarge y extra-extra-grande o xxlarge, esto con el fin de adaptarse a las necesidades de la población sin recurrir a un estudio antropométrico local.

Otro factor importante en el mercado textil es la edad, el cambio en las dimensiones del cuerpo de un niño desde su nacimiento hasta la madurez producen diferencias significativas y constantes en la estructura y tallaje de sus modelos. Esto ha hecho por ejemplo, que las empresas del rubro en Chile clasifiquen las diferentes etapas de crecimiento de los niños en tallas estándar que van desde los 0 meses hasta la talla 18 (correspondiente al rango 12 a 16 años aproximadamente). Esta variación dependerá de la normativa de tallaje infantil adoptada por cada empresa.

Es una parte de la antropología que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano, como son la longitud de los brazos, el peso, la altura de los hombros, proporción entre longitud de piernas y tronco. Así como también, color de piel, de ojos, de pelo, etc.

Analiza asimismo, el funcionamiento de los músculos e investiga las fuerzas que pueden aplicarse, en función de su posición y movimiento.

Por lo general, la antropometría utiliza una variedad de dispositivos de tipo calibrador para medir las dimensiones estructurales, como estatura, largo de antebrazo, piernas, etc. Los datos recolectados se pueden dividir en dos categorías:

a) Antropometría estructural, la cual se refiere a las dimensiones simples del ser humano en reposo. Por ejemplo, peso, estatura, longitud, anchura, profundidades y curvas del cuerpo.

b) Antropometría funcional, que estudia las medidas compuestas de un ser humano en movimiento. Por ejemplo, el estirarse para alcanzar algo, los rangos angulares de las articulaciones, cuando estas se doblan, flectan o estiran.

Al examinar la contextura humana podemos comprobar que las dimensiones del cuerpo humano varían tanto entre miembros de una población en particular como entre miembros de poblaciones diferentes. Estas variaciones se deben fundamentalmente a diferencias genéticas y a factores ambientales como el clima o la situación geográfica.

La altura, es un buen ejemplo de ello, un breve análisis a un grupo de personas revela que aun cuando la estatura promedio de una población se encuentra entre 1.60 y 1.70 metros siempre encontraremos personas dentro de la misma población más altas o más bajas que se salen de la norma producto de la genética.

Dado que la población exhibe tal variabilidad en las dimensiones del cuerpo, se ha convenido especificar los datos antropométricos en datos estadísticos o porcentuales, que simplemente indican la cantidad de población que tiene dimensiones del cuerpo hasta cierto tamaño. Esto con el fin de simplificar los estudios científicos sobre el tema.

El color a través de la historia

Los colores han sido parte fundamental de la vida de los seres humanos en las diferentes épocas y culturas. Desde las épocas más primitivas era muy popular el maquillaje corporal temporal y permanente, como los tatuajes en diversas gamas de colores. La práctica de la decoración del propio cuerpo entre las comunidades tribales tiene una finalidad de identificación. Algunos estilos particulares permiten a los miembros de una misma comunidad reconocerse como partes de un mismo clan, así como también reconocer su condición social dentro de la tribu.

Se cree que el uso de estos pigmentos de color evidentemente no era arbitrario, todo apunta hacia algún tipo de objetivo mágico o religioso. Un ejemplo de ello son las tumbas de Neanderthal, las cuales se encuentran pintadas con colores que sugieren que aquel pueblo practicaba alguna especie de rito funerario. El uso ritual del color no solo está relacionado con la muerte, también ha sido utilizado para nacimientos, ceremonias de iniciación, fertilidad y para combatir enfermedades.

Podría decirse que la época de mayor esplendor en el uso del color fue Egipto, donde utilizaban el color como una forma de ocultar el estado de salud y la higiene. Estos colores se extraían de algunas plantas o de la propia tierra como las sales de cobre y manganeso, llegando a desarrollar una gama considerablemente amplia de colores. En los tiempos de Heliópolis, los sacerdotes de los templos del sol realizaban ritos de sanación con la ayuda de piedras preciosas que utilizaban como lentes para reflejar la luz y efectuar curaciones según los colores del espectro solar.

Durante los rituales mágicos, las tribus de la antigüedad utilizaron el color en el ambiente y en los trajes sacerdotales, según el efecto que se quería generar. Los brujos, hechiceros y chamanes adoptaron el color como una alternativa en el tratamiento de enfermedades. Poseían y distribuían objetos que ellos creían que las prevenían, entre ellos fetiches, amuletos y talismanes. Cada uno de estos objetos se pintaba con un color de gran significado para el enfermo y se utilizaba con gran devoción.

Los Pigmentos

Podemos definir al pigmento como una sustancia finamente pulverizada que tiene la particular capacidad de ABSORBER y REFLEJAR en forma selectiva una gama de longitud de onda, con lo que se obtiene un color definido. La clorofila, el carotenoide y la hemoglobina serían ejemplos presentes en la naturaleza.

Entre los pigmentos podemos encontrar varios tipos que dividiremos en dos grandes familias, ORGÁNICOS e INORGÁNICOS. Los orgánicos, se obtienen a través de la síntesis química de productos derivados del petróleo. Los inorgánicos, son generalmente sales, óxidos o sales complejas de metales como por ejemplo el dióxido de titanio.

Durante miles de años se han obtenido tintes y pinturas únicamente a partir de pigmentos naturales ya sea de origen mineral o biológico, al parecer el rojo, el negro y el blanco fueron utilizados universalmente por las comunidades tribales, por ser fácilmente accesibles. Es así como el NEGRO procede del hollín o del carbón y el BLANCO de la arcilla, la tiza o la ceniza. En la tribu Dogon de Sudan fabrican una pintura blanca para sus mascaras utilizando piedra caliza molida, arroz hervido y excremento de serpiente.

A primera vista, pareciera ser que dada la infinidad de minerales y plantas que existen en la naturaleza el número de colores que se podrían obtener seria infinito, pero de todos los minerales que existen, menos de diez poseen un color lo suficientemente intenso como para lograr un efecto natural. Los pigmentos orgánicos mas antiguos que todavía se utilizan son los OCRES y AMARILLOS que difieren muy poco de los utilizados en las antiguas pinturas de las cuevas prehistóricas.

No obstante, el descubrimiento de la laca y la sintetización de pigmentos inorgánicos en el siglo XIX contribuyo a la obtención de colores que podían fácilmente ser transformados en pigmentos, como el Hidr��xido de Aluminio. En 1920 la producción de una serie de pigmentos superiores culminaron con la aparición del Dióxido de Titanio. Esta nueva tecnología hizo posible la fabricación de pinturas suaves, menos tóxicas, que secan rápidamente y que tardan mas en volverse amarillas.

Hacia la segunda guerra mundial comenzaron a fabricarse las pinturas en laboratorios, donde el descubrimiento del caucho y los plásticos sintéticos trajo como consecuencia la fabricación de resinas polímeras que son la base hoy de la elaboración del látex.

Es así como gracias a los descubrimientos realizados durante los últimos cien años la síntesis pigmentaria tanto de componentes orgánicos como inorgánicos ha conducido a una gran gama de colores prácticamente ilimitada y de la cual disponemos hoy en día con gran facilidad.

El color ha estado con nosotros desde siempre, lo vemos lo sentimos, puede gustarnos o no, pero sin lugar a dudas este juega un papel muy importante en cada actividad y momento de nuestras vidas.

El color lo encontramos en todas partes, cambia con el tiempo y es afectado por el lugar y el nivel de cultura, nos caracteriza y diferencia, define nuestro gusto o sensibilidad, crea el carácter y la personalidad.

De acuerdo a su definición el color es LUZ, es por ello que lo vemos y tiene existencia. El paso de un rayo de sol a través de un prisma de cristal muestra como la luz blanca se descompone en una banda coloreada que se llama ESPECTRO SOLAR.

El espectro solar se compone de siete luces de diferente color cada una, las cuales poseen una determinada longitud de onda que las identifica. Isaac Newton demostró que un prisma triangular no solo puede separar un rayo de luz solar en los colores del arco iris sino que también la unión de todas estas luces produce en consecuencia la luz blanca nuevamente.

En cuanto a la acción del color, este nos produce sensaciones, sentimientos, transmite mensajes a través de códigos universales, nos expresa valores, estados de ánimo, situaciones y lo podemos encontrar tanto en la naturaleza como en la cotidianidad de nuestros hogares y ambientes.

Llevado a la moda el color marca pauta, vestuarios y accesorios están regidos por esta acción, nos permite definirlo bajo ciertas características que todos conocemos como austeridad, elegancia, pobreza o riqueza, refinamiento o extravagancia, exageración o recato, etc.