Pantalon

Le substantif masculin^[3],[4],[5] pantalon est un emprunt^[4] à l’italien Pantalone^[3],[4],[5] (« Pantalon »^[6]), « sobriquet donné aux Vénitiens, adeptes des culottes longues et étroites, appelés Pantaloni parce qu'ils vouaient un culte à Pantaléon de Nicomédie »^[7]. En France, le pantalon sera découvert au XVI^e siècle grâce au personnage bouffon^[4] qui porte ce nom dans la commedia dell’arte où il apparait vêtu d’un costume dont les chausses tombent droites^[4] sur les pieds^[8], et pratiquant une danse, la pantalonnade^[7]. C'est un nom récent.

L'art figuratif préhistorique suggère le port de pantalon au Paléolithique supérieur. Un exemple caractéristique se trouve chez les statuettes de Vénus paléolithique trouvées sur les sites sibériens de Mal'ta et de Buret' : un entrejambe et des bandes transversales rappellent les pantalons portés par les peuples de l'Arctique^[9].

Deux authentiques pantalons, munis d'entrejambes, ont été découverts en Chine, dans une tombe en lisière du désert du Taklamakan : ils sont datés de la culture de Subeshis^[10] entre les XIII^e et X^e siècles av. J.-C. et conçus pour l'équitation^[1].

La découverte d'Ötzi, momie très bien conservée, a permis d'observer chez un homme du Chalcolithique le port de jambières en cuir attachées par un cordon à la ceinture d'un pagne^[11].

Dans l'Antiquité, l'histoire du pantalon est liée à la domestication du cheval. Le pantalon fait son apparition dans l'ethnographie grecque au VI^e siècle av. J.-C. Le pantalon, probablement porté par les deux sexes^[12], est attesté sur des sculptures et dessins chez les Achéménides, les Mèdes et Scythes iraniens, les Phrygiens, Thraces, Daces, les Arméniens ou les Hunus^[13].

Les Grecs anciens utilisent les termes anaxyris (ἀναξυρίς / anaxurís) pour désigner les pantalons portés par les peuples de l'Est (pantalons longs à la cheville nouée par un cordon)^[14] et sarabara (σαράϐαρα / sarábara) pour ceux portés par les Scythes^[15]. Ils n'en portent pas eux-mêmes, à l'exception de leurs esclaves qui utilisent des pantalons collants, car ils les jugent ridicules, comme l'atteste l'utilisation du terme argotique θύλακος / thúlakos (« sac ») qui s'applique aux pantalons larges portés par les Perses sous leur tunique (signe de leur rang social élevé) et d'autres peuples de l'Orient.

La République romaine rejette initialement le pantalon vu comme un emblème des Barbares^[16]. L'expansion de l'Empire romain au-delà du bassin méditerranéen fait que les soldats romains au contact de ces peuples reconnaissant l'utilité de ce vêtement préservant la chaleur, il est ainsi progressivement adopté dans l'armée romaine puis se généralise dans la société civile au III^e siècle^[17]. Deux types de pantalons sont alors en usage : les feminalia (car protégeant les fémurs), qui s'adaptent parfaitement et sont généralement courtes ou à mi-mollet^[18] et les braies, pantalon ample noué à la cheville^[19]. Ces deux vêtements, qui sont aussi bien en cuir qu'en laine, coton ou soie, sont adoptés initialement par les Celtes puis se voient acceptés chez les Perses du Proche-Orient et chez les Teutons^[20].

En Chine antique, le pantalon n’est porté que par la cavalerie. D’après la tradition, il a été introduit par le roi Wu de Zhao en 375 av. J.-C., copiant la coutume de cavaliers turco-mongols de la frontière nordique de la Chine^{[réf. nécessaire]}.

Le pantalon a été introduit en Europe occidentale à plusieurs reprises au cours de l’Histoire, notamment grâce aux Hongrois et aux Turcs ottomans^{[réf. nécessaire]}. Il est devenu courant seulement à partir du XVI^e siècle, avec l'apparition des "chausses", des sortes de "jambières" qui étaient attachées dans le dos.

Les chausses étaient faciles à fabriquer et à fixer à un pourpoint avec des lacets. Mais peu à peu, les chausses furent jointes, d’abord dans le dos, puis sur le devant, tout en laissant une large ouverture pour les besoins sanitaires. Initialement, les pourpoints descendaient presque jusqu’aux genoux, couvrant le bassin. Mais avec l’évolution de la mode vestimentaire, le pourpoint devint plus court, et il devint nécessaire pour les hommes de couvrir leurs parties génitales avec une braguette, qui fut ajoutée au pantalon à la fin du XVI^e siècle.

En 1788, au cours de la Révolution française, les porteurs de pantalons, travailleurs issus du peuple, se sont distingués sous le nom de Sans-culottes, par opposition aux porteurs de la culotte, aristocrates et bourgeois. C’est devenu une tendance politique révolutionnaire.

Mais ce n’est qu’à partir de 1830 que le pantalon fut véritablement accepté et porté couramment comme vêtement de ville. Il portait alors le sobriquet « tuyau de poêle ».

Ce style fut introduit en Angleterre au début du XIX^e siècle, probablement par Beau Brummell, et devint le bas le plus porté par les hommes au milieu du siècle.

Les marins ont pu jouer un rôle dans la diffusion du pantalon à travers le monde. Aux XVII^e et XVIII^e siècles, les marins portaient des pantalons larges appelés galligaskins. Les marins ont également été les premiers à porter des jeans. Ces derniers devinrent plus populaires à la fin du XIX^e siècle dans l’Ouest américain, en raison de leur résistance et de leur longévité.

Aux XVIII^e et XIX^e siècles (surtout dans la seconde moitié de ce dernier siècle^[21]), le pantalon d'origine populaire est adopté par les hommes des classes supérieures. À cette période il est interdit aux femmes. Le mot « pantalon » est récent, il vient du terme « la pantalonnade ». Ce mot désigne les bouffonneries du personnage de la comedia dell'arte, Pantaleone. À cette époque, le pantalon est un déguisement. Il est porté lors des soirées déguisées. Au XVII^e siècle, le pantalon est porté par les matelots. Il est aussi esthétique, c'est-à-dire qu'il met en valeur le corps de l'homme. Le pantalon de pêcheurs a inspiré la mode enfantine de marques reconnues comme « Petit bateau ». La « braie », ancêtre du pantalon, était porté par les Perses et les Mèdes. C'est un habit qui protège du froid. Il est idéal pour monter à cheval, chasser et combattre.

Le pantalon contemporain commence à être adopté vers 1860, remplaçant la culotte avec bas-de-soie ou bottes. Il est alors bridé sous la chaussure pour tendre sa ligne, prenant de l'ampleur au début du siècle suivant. Dans les années 1920, le pli longitudinal du pantalon apparaît, structurant mieux sa ligne. Le prince de Galles, futur Édouard VII, répand dans les années 1900 la mode du revers du pantalon, afin d'éviter d'avoir la boue dessus lorsqu'il se rend sur des champs de course : les Britanniques mettent donc depuis un revers à leur pantalon à la campagne, mais pas en ville. Dans la mode italienne, en revanche, ce revers est un impératif sur les pantalons de ville^[22].

Les femmes ne portaient autrefois pas de pantalon. On trouve cependant dans l'histoire ancienne ou médiévale des exemples de femmes habillées en guerrier tel que Jeanne d'Arc, en cavalier tel que Christine de Suède... Le décret du 29 octobre 1793, qui interdit aussi les clubs féminins, annonce la liberté du costume, mais impose le respect de la différence des sexes.

Au moment de la révolution, la culotte symbolise alors l'Ancien Régime, et le pantalon les temps nouveaux. En 1800, période de retour à l'ordre après les troubles de la Révolution, l'ordonnance du préfet de police Dubois la préfecture de Paris interdit aux femmes de porter le vêtement masculin.

Cette ordonnance visait avant tout à limiter l'accès des femmes à certaines fonctions ou métiers en les empêchant de se parer à l'image des hommes. Une autorisation pour le port du pantalon était toutefois octroyé pour raison médical et plus tard en 1892 et 1909 si la femme conduisait une voiture , une bicyclette ou chevauchait un cheval ^[23].

À Paris, des femmes sont autorisées à porter le pantalon dans certaines circonstances : pour raison médicale ou pour raison professionnelle, comme l’exercice d’un métier masculin. Sans quoi, les femmes sont punies d'une amende et de moins de cinq jours de prison. Dans les années 1820, le pantalon se diffuse pour les hommes et vient incarner l'ordre bourgeois. C'est l'une des rares fois dans l'histoire du costume où une mode venue d'en bas s'impose aux couches supérieures de la société. Toutefois certaines femmes portent le pantalon, tel que l'écrivaine George Sand (1804-1876), la peintre Rosa Bonheur (1822-1899), l'archéologue Jeanne Dieulafoy (1851-1916), la sportive Violette Morris (1893-1944), ou encore la première femme psychiatre Madeleine Pelletier (1874-1939), qui envoie d'ailleurs le premier juillet 1887 une pétition aux députés, exigeant également le droit de porter le costume masculin. Mais c'est en 1889, qu'Hubertine Auclert, militante féministe met en place « la réforme du costume », et beaucoup de femmes adoptent alors l'habillement masculin. Deux circulaires préfectorales (1892 et 1909) atténuent ensuite l'interdiction, autorisant le port du pantalon féminin si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. La diffusion du pantalon parmi les femmes commence vraiment avec Marlene Dietrich (1901-1992), une actrice et chanteuse qui fait triompher le smoking glamour et un style androgyne. Le vêtement pour les sports et les loisirs évolue également. La mode propose de larges pantalons de plage à la fin des années 1920. Mais ils restent trop jugés.

Le pantalon n'est toléré que pour les femmes faisant un métier d'homme. Ainsi, en Angleterre, les femmes travaillant dans les mines de charbon de Wigan sont parmi les premières à porter des pantalons pour accomplir leur travail dangereux. Elles portent alors une jupe au-dessus du pantalon, mais cette jupe est enroulée jusqu'à la taille pour ne pas gêner leurs mouvements. Leur tenue choque la société victorienne de l’époque. Dans l'Ouest américain, au XIX^e siècle, les femmes travaillant dans les ranchs portent le pantalon pour chevaucher.

Au début du XX^e siècle, des aviatrices et des femmes actives se mettent à le porter. Par ailleurs, trois actrices célèbres, Marlène Dietrich, Greta Garbo et Katharine Hepburn, portent volontiers le pantalon, voire le smoking, à Hollywood dans les années 1930, ce qui choque beaucoup dans l'Amérique puritaine et en crise, mais les deux premières sont considérées par la presse féminine comme les représentantes d'une sophistication européenne un peu exotique, alors que l'anticonformisme de Katharine Hepburn est mal jugé. Mais cela contribue très progressivement à démocratiser une tenue « masculine » pour les femmes « ordinaires ». Durant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, les femmes travaillant dans les usines ou exécutant d'autres « travaux pour hommes » commencent à porter les vêtements civils de leurs maris mobilisés, y compris leurs pantalons. Dans l'après-guerre, le pantalon est devenu une tenue de détente acceptable pour le jardinage, la plage, et d’autres activités de loisirs.

Il faut attendre les années 1960 pour que le pantalon, enfin devenu féminin, figure dans les collections de haute couture, tel qu'Yves Saint Laurent, et le prêt-à-porter. Avec Mai 68, la mixité devient une valeur qui trouve une traduction vestimentaire. L'unisexe aura même son heure de gloire dans les années 1970. Le pantalon symbolisera aussi la "femme active" qui accède à des études plus longues et n'entend plus rester au foyer. En 1949, Simone de Beauvoir écrit Le Deuxième Sexe. Elle saisit l'enjeu politique que représente le pantalon. A cette époque, porter un pantalon lorsqu'on est une femme est un acte engagé. Un acte politique qui défend l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes. Des résistances au port du pantalon par les femmes sont cependant toujours présentes car dans certaines entreprises, les employées en contact avec la clientèle n'ont pas le droit de porter le pantalon. Ainsi les hôtesses d'Air France doivent obligatoirement porter des jupes jusqu'en 2005. Si porter le pantalon est un droit, ne pas en porter en est un aussi.

Le 16 brumaire an IX, Louis Nicolas Dubois, préfet de police de Paris depuis quelques mois, décrète une ordonnance visant à mettre un terme à l'usurpation de l’identité masculine par les femmes avec « l’intention coupable d’abuser de son travestissement ». Dans ce texte, il se dit « persuadé qu'aucune d'elles ne quitte les habits de son sexe que pour cause de santé » et considère « que les femmes travesties sont exposées à une infinité de désagréments, et même aux méprises des agents de la police, si elles ne sont pas munies d'une autorisation spéciale ». L'ordonnance annule toutes les permissions accordées par les sous-préfets ou les maires du département de la Seine, et les maires des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon et impose l'introduction d'une nouvelle demande à la préfecture de police, accompagnée d'un certificat d'un officier de santé. Il est spécifié que « toute femme trouvée travestie, qui ne se sera pas conformée aux dispositions des articles précédents, sera arrêtée et conduite à la préfecture de police », mais les peines encourues ne sont pas précisées. L'autorisation devait être renouvelée tous les six mois.[2]

Elle ordonne ce qui suit :

1 - Toutes les permissions de travestissement accordées jusqu'à ce jour, par les sous-préfets ou les maires du département de la Seine, et les maires des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, et même celles accordées à la préfecture de police, sont et demeurent annulées.

2 - Toute femme, désirant s'habiller en homme, devra se présenter à la Préfecture de Police pour en obtenir l'autorisation.

3 - Cette autorisation ne sera donnée que sur le certificat d'un officier de santé, dont la signature sera dûment légalisée, et en outre, sur l'attestation des maires ou commissaires de police, portant les nom et prénoms, profession et demeure de la requérante.

4 - Toute femme trouvée travestie, qui ne se sera pas conformée aux dispositions des articles précédents, sera arrêtée et conduite à la préfecture de police.

5 - La présente ordonnance sera imprimée, affichée dans toute l'étendue du département de la Seine et dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, et envoyée au général commandant les 15e et 17e divisions militaires, au général commandant d'armes de la place de Paris, aux capitaines de la gendarmerie dans les départements de la Seine et de Seine et Oise, aux maires, aux commissaires de police et aux officiers de paix, pour que chacun, en ce qui le concerne, en assure l'exécution. »

Violette Morris, sportive accomplie, revendique l’habit masculin pour son confort et sa praticité^[24]. En 1930 la fédération féminine sportive de France lui retire sa licence, l’empêchant ainsi de continuer sa pratique sportive, « sous le prétexte qu'elle s’habillerait en homme »^[25].

Madeleine Pelletier est une féministe, et la première femme interne en psychiatrie. Elle écrit à propos de son habillement : « Mon costume dit à l'homme : Je suis ton égale »^[26]. Dès 1905, elle adopte définitivement une tenue masculine, et ce sans en demander l’autorisation au préfet^[26], allant à l’encontre de l’ordonnance de 1800.

Féministe et infirmière, Marie-Rose Astié de Valsayre réfute le corset pour des raisons médicales. Elle s’engage également auprès de l'Assemblée nationale en 1887 pour que les femmes puissent porter des pantalons^[27].

Femme de lettre française, George Sand porte le pantalon car il lui permet de s'approcher du monde fermé des hommes et d’afficher sa liberté^[27].

Plusieurs femmes politiques dès 1980, font du tailleur-pantalon leur tenue de travail. C'est le cas par exemple de Michèle Alliot-Marie ou de Chantal Leblanc. Cette dernière est la première femme à porter le pantalon dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale^[28].

Certaines grandes marques, grands créateurs contribuent à démocratiser le port du pantalon pour les femmes. « Chanel a libéré la femme, Saint-Laurent lui a donné le pouvoir. » a dit Pierre Bergé. À cette époque, Coco Chanel tente d'intégrer le pantalon au vestiaire féminin. Ses clientes ne semblent pas conquises, la grande créatrice continue d'en créer et de les porter elle-même. Un peu plus tard, dans les années 60, le style androgyne est de plus en plus en vogue. Aussi, en 1966, le célèbre créateur, Yves Saint-Laurent, réinvente le smoking pour les femmes. Cette pièce originale ne séduit pas spécialement les clientes d'Yves Saint-Laurent. A cette époque les femmes portant un pantalon ne peuvent entrer dans les soirées mondaines ou les restaurants chics. Cependant ce smoking réservé aux femmes plaît à la presse de l'époque En 1967, le premier tailleur-pantalon pour femme apparaît dans l'une de ses collections. Le smoking pour femme est aujourd'hui une pièce mythique de la maison Saint-Laurent. Il est repris par les grandes enseignes de prêt-à-porter. Aujourd'hui, le pantalon est l'un des vêtements préférés des français puisqu'un sondage datant de 2017 montre que la moyenne est d'avoir dix pantalons dans son dressing. Le même sondage permet de voir que la coupe privilégiée est la coupe droite. En effet, près d'un tiers des personnes porte cette coupe^{[réf. souhaitée]}.

Le pantalon peut se porter de différentes manières. Pendant quelques années, la mode du sagging fut de porter le pantalon bas, « à mi-fesses, voire bien plus bas, dans une volonté d'imiter la virilité des caïds privés de ceinture par le règlement des prisons »^[29]. Les origines de cette mode proviennent des États-Unis : à leur entrée en prison, les prisonniers américains ne recevaient pas de ceinture pour limiter les risques de suicide, et leur uniforme se résumait à un pantalon, à taille unique, bien souvent trop large. Il s'agit du pantalon baggy^[30].

Au cours des siècles, certains termes, aujourd’hui désuets, ont été utilisés pour désigner le pantalon :

• les braies, portées par les Celtes et les Germains, composées de deux jambes indépendantes dont le haut s’enroulait sur le bassin ;
• la rhingrave, sorte de jupe-culotte masculine du XVI^e siècle, plissée et ornée de dentelle ;
• les chausses, pantalon du X^e siècle qui remontaient jusqu’à la taille ;
• la culotte qui, au XVIII^e siècle, descendait jusqu’au genou.

Un pantalon couvre la jambe jusqu’au cou-de-pied.

Il existe des variantes vestimentaires ne couvrant que partiellement les jambes :

• short, quand la jambe s’arrête mi-cuisses ;
• bermuda, quand la jambe s’arrête au-dessus du genou ;
• cuissard, article de sport moulant, qui habille du bassin jusqu’au-dessus du genou (comme pour les coureurs cyclistes) ;
• corsaire, pour un pantalon étroit dont la jambe s’arrête entre le genou et le mollet ;
• pantacourt, quand la jambe s’arrête à mi-mollet ;

On parle de :

• pantalon long, quand la jambe s’arrête entre la cheville et le sol.

Les longueurs de pantalon peuvent être classées en 3 types^[31]:

• Non cassant : le pantalon ne touche pas la chaussure
• Légèrement cassant : le pantalon touche légèrement la chaussure
• Très cassant : le pantalon casse plusieurs fois sur la chaussure

Un grand nombre de matières peuvent être utilisés dans la confection d’un pantalon :

• la toile ainsi que le lin sont destinés à être portés en été ;
• le velours, destinée à être portée en hiver ;
• le denim, utilisé dans la confection des blue-jeans ;
• le cuir ;
• le caoutchouc, latex ou vinyle ;
• des tissus élastiques, comme l’élasthanne (Lycra), utilisés dans la confection des Leggings et du pantalon fuseau.

Un pantalon se classe selon trois hauteurs de tailles :

• le pantalon taille haute, dont la ceinture arrive à hauteur de la ligne de taille ;
• le pantalon taille descendue (ou abaissée), dont la ceinture arrive à 3 ou 4 cm sous la ligne de taille ;
• le pantalon taille basse, dont la ceinture arrive à 5 ou 6 cm sous la ligne de taille. Le baggy appartient à cette catégorie, il est souvent réalisé en coupe droite au confort très large des hanches jusqu'au bas de pantalon.

De nombreux termes permettent de qualifier la forme et la coupe d’un pantalon :

• Pantalon à pont, porté par les marins ;

• Pantalon fuselé ou carrot : pantalon très ajusté dont le bas se rétrécit ;
• Pantalon regular fit : pantalon dont la coupe est droite ;
• Pantalon relaxed fit : pantalon dont les cuisses sont amples ;
• Pantalon slim ou cigarette : pantalon étroit ;
• Pantalon skinny : pantalon très étroit, s’apparentant presque à des leggings ;
• Pantalon oversize : pantalon très large ;
• Pantalon bootcut : pantalon dont les jambes sont évasées à partir du mollet ;
• Pantalon flare : pantalon dont les jambes sont évasées à partir du genou ;
• Pantalon extra-flare : pantalon plus évasé que le flare ;
• Pantalon à pattes d’éléphant : pantalon de la mode des années 1970, serré en haut et sur les cuisses, terminant en trompette assez large sur les chevilles, redevient à la mode dans les années 2010 ;
• Pantalon à plis marqués : pantalon avec des plis faits au fer chaud. Le pantalon tel qu'on le connaît apparaît vers 1850 mais est porté très serré. À la fin du XIX^e siècle, il commence à être commercialisé repassé, avec un pli marqué sur le côté, à l'endroit des coutures, cela s'explique par la façon dont on le plie et le présente sur des étagères dans les magasins. Au milieu des années 1920, on marque au fer le pantalon par le milieu, la jambe étant de ce fait structurée par ce pli. Dans les années 1950-1960, certains fabricants créent même un pli permanent. Au XXI^e siècle, le pantalon se porte plus près du corps. Le pantalon à plis marqués est moins courant, mis à part pour les pantalons en laine de certains modèles^[32] ;
• Pantalon à pinces : pantalon avec une couture sur la hanche qui crée un pli sur toute la longueur, ou large avec des pinces sur le devant. Il a été inventé dans les années 1920-1930 « à une époque où l'on cherchait à amplifier le contraste entre une cuisse volumineuse et une taille très serrée pour donner de la largeur et de la profondeur à la jambe », note Le Figaro Magazine, conjugué à une taille haute et de larges épaules de veste afin de donner une carrure. Les pinces peuvent alors aller jusqu'à trois. Ce pantalon est alors un standard des années 1940 avant de peu à peu tomber en désuétude, notamment à cause des costumes dont les tissus sont devenus plus fins et supportent moins le pli et du fait que les pantalons se portent désormais plus serrés^[33].

Un pantalon se ferme le plus souvent par une fermeture à glissière ou par des boutons, situés sur le devant.

Il peut aussi être fermé sur les côtés au moyen d’un pont, une pièce de tissu qui s’attache au niveau de la taille par boutonnage.

Enfin, certains pantalons se maintiennent par un élastique à la hanche. C’est le cas des pantalons de sport, comme le jogging.

La plupart des pantalons sont munis de passants, afin de pouvoir passer une ceinture.

• Pantalon jodhpurs, pantalon d’équitation.
• Pantalon de sport, le jogging.
• Pantalon fuseau, pantalon extensible cintré et coupé près du corps, dont les jambes se terminent par un sous-pied.
• Pantalon de treillis (d’origine militaire), pantalon à couture spécifique en U sur les fesses et avec de grands poches sur les cuisses.
• Pantalon prisonnier, à rayures, originellement utilisé dans des prisons.

Les pantalons sont à l'origine de surnoms, par exemple en breton, Maryann ar Bragou ou « Marianne le pantalon », surnom d'une maîtresse-femme^[34]. Comme « porter la culotte », « porter le pantalon » se dit d'une femme qui commande dans son foyer.

• Christine Bard Une histoire politique du pantalon, Le Seuil, 2010
• Christine Bard et Nicole Pellegrin, Femmes travesties : un "mauvais" genre, Presses universitaires du Mirail, coll. « Clio », 1999, 299 p. (ISBN 978-2-85816-483-7, lire en ligne)
• Daniel Lacotte, Quand votre culotte est devenue pantalon, Paris, Pygmalion, 2 novembre 2011, 366 p. (ISBN 978-2-7564-0536-0, lire en ligne)
• Denis Bruna (dir.), Chloé Demey (dir.), Astrid Castres, Pierre-Jean Desemerie, Sophie Lemahieu, Anne-Cécile Moheng et Bastien Salva, Histoire des modes et du vêtement : du Moyen Âge au XXI^e siècle, Paris, Éditions Textuel, novembre 2018, 503 p. (ISBN 978-2-84597-699-3), « Les femmes en pantalon », p. 413 et sv.
• Laurence Benaïm, Le Pantalon : une histoire en marche, Paris, Éditions de l'Amateur, 1999, 271 p. (ISBN 978-2-85917-281-7), Grand prix du livre de mode.

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• Largeot
• Pantalon Chino
• Loubna al-Hussein, militante féministe soudanaise arrêtée et menacée de flagellation pour le port d'un pantalon.

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