aromacasa

Прекрасную марку Au Pays de la Fleur d Oranger я привёз немного поздновато, ведь дистрибьютор - а это не кто иной, как Алексей Дубинский, по ряду независящих от него причин прекратил работу с ней ещё в прошлом году, но кое-что в закромах  ещё оставалось, и я не преминул этим воспользоваться, поскольку хотел порадовать своих клиентов очередным, не очень раскрученным, но абсолютно великолепным парфюмерным брендом, о котором нужно знать несколько вещей, а именно: 

 - это настоящая и очень хорошо, с любовью и чувством сделанная ниша;

 - все ароматы собраны талантливым Jean Claude Gogodot, сделавшим Maison Incens ; 

- стилистика тяготеет к классическому направлению, но при этом присутствует выраженный авторский почерк;

- очень гуманный ценник для такого уровня парфюмерии.

Из небольшой линейки ароматов, в первую очередь, выделю три. Neroli Blanc - потрясающе красивый и глубокий парфюм с солирующим апельсиновым цветом, который лично для меня попадает в пятерку лучших ever работ данной тематики, и который просто жизненно необходим всем поклонникам этого направления. Lavande Ombree - необычная и мягкая фужерная лаванда с внезапным тёплым и обертональным амбровым подтекстом , рекомендована тем, кто любит красивые фужеры и жаждет новых открытий. Eau de Madeleine - бесподобный мягкий ладан в стиле Lorenzo Villoresi Incensi и Maria Candida Gentile Sideris, любовь с первого взгляда. 

А ещё есть обалденнный Poudre de Liberte, пахнущий корицей, сладкими специями и немного винтажем, но ни разу не похожий на восточный базар. Для поклонников её величества розы в ассортименте марки присутствует сюрприз в лице Rose Irisee - узнаваемая и одновременно на редкость оригинальная версия этого цветка, который подружили с ирисом, в результате чего получился потрясающе приятный и необычный микс. Ну и, наконец, Jasmin Reve - это для тех, кто искал или успел соскучиться по хорошему трушному жасмину, тут прямо стопроцентное попадание. 

Уверен, что Au Pays понравится многим, особенно тем, кто ценит настоящую красоту и эстетику. В связи с исчезновением марки с российского рынка все ароматы пока можно приобрести у меня в магазине по специальной цене - 7499 руб за 100 мл, Neroli Blanc есть ещё и в 50 мл. Желающие заказать ознакомительный сет всего за 1700 руб, включая доставку, в котором, помимо упомянутых, будет ещё 3 аромата марки Violette Sarcee, Tubereuse Rosee и Liberty Boheme, могут писать мне на почту aromacasa@gmail.com. 

Есть категория людей, которая способна отрываться по полной, как будто каждый день - последний в их жизни. Я не нахожу ничего плохого и предосудительного в таком поведении, и хотя сам не исповедую синонимичный образ времяпровождения, но все же считаю, что не стоит откладывать на завтра те впечатления, которые можно пережить сегодня. 

Вот и новый аромат Beaufort Rake & Ruin обеими руками, а ещё и парой щедрых пшиков из флакона со скрещёнными то ли саблями, то ли ещё чем-то голосует за такую гулянку, чтобы порвался не только баян, но и последние кожаные штаны. История этого парфюма искренне претендует на вторую серию пилотного релиза марки - 1805 Tonnere, который несколько лет назад ввёл меня в полную эйфорию своим новаторским подходом и совершенно неподражаемым реализмом. 

Rake & Ruin - это настоящий загул, со стрельбой из дробовика по воронам и фейерверками, прыжками через костёр и полетами не только во сне, но и наяву, с крыши бани или растущей в саду-огороде яблони. Есть серьезное подозрение, что британская натура в определенном контексте очень близка к натуре русской, а иначе откуда бы такое знание предмета и ольфакторные аллегории, с пониманием встреченные российской публикой. Факт остаётся фактом: быстрая езда и крепкий алкоголь по-прежнему в списке национальных приоритетов. 

Брутальный, прокуренный, немного с похмелья, но от этого не менее любимый и нежный, пусть даже и небритый. Если вы не любите джин, порох и считаете, что по воскресеньям нужно обязательно посещать церковь, то этот аромат не для вас. Sorry, nothing personal, just Beaufort. Но если вы готовы пуститься во все тяжкие, продать душу дьяволу за пару обжигающих глотков или просто считаете, что периодически нужно выходить из зоны комфорта, чтобы не заржаветь, как Железный Дровосек - нам, вернее, Rake & Ruin c вами по пути. Дымный, пьяный, отвязный и все же обаятельно привлекательный, а для кого-то даже прямо эротичный, ибо непредсказуемость синоним сексуальности. Надеюсь, я ничего не забыл. 

Однако, Rake &Ruin отнюдь не поручик Ржевский, он гораздо больше похож на Харри Холе, а его кредо не следить за задравшимися юбками и отпускать непристойные шутки , а беспощадно искоренять безвкусие, безразличие и показывать пример, каким должен быть настоящий и неравнодушный парфюм. Харизматичность - вот главная прелесть Beaufort, ведь эта марка абсолютно игнорирует тренды, разрушает стереотипы и развивается исключительно в своём ключе, причём это у неё на редкость хорошо удаётся. 

Я прекрасно прекрасно понимаю, что этот аромат по определению не сможет прийтись по вкусу всем и каждому в силу своего специфического шлейфа, и, тем не менее, мои рекомендации к его тестированию будут в очередной раз обязательными. Хорошие релизы нужно пробовать, их не так часто выпускают.

Сегодня я хочу немного поговорить об удах - не просто большом, но очень серьезном и весьма интереснейшем сегменте, который в течение многих лет не прекращает привлекать внимание парфюмерно-ориентированной общественности. Сеголня удовые ароматы хотя и ушли из явного мейнстрима, но, тем не менее,  по-прежнему занимают достаточно ёмкий кусок ольфакторного рынка. 

Удовое направление имеет восточные корни: сырье добывают из зараженных бактериями деревьев семейства аквилария, произрастающих в основном в Юго-Восточной Азии. Больные деревья, в качестве иммунитета, вырабатывают смолу, являющейся тем самым вожделенным золотым руном, из которого и производится масло уда путём гидро-, а иногда и пародистилляции. Качество сырья зависит от целого ряда факторов, но наиболее важными  являются принадлежность деревьев к определённому виду, а также их возраст (чем старше, тем лучше). Оставим за кадром технические детали процесса и сразу перейдем к экскурсу по наиболее интересным и знаковым удам серийного выпуска. 

Номером один, конечно же, будет Yves Saint Laurent M7, который вполне можно считать пилотным удом на рынке Старого Света. Появившись в 2002 году благодаря усилиям и гению Тома Форда он вверг в смятение народные массы - ведь тогда на прилавках безраздельно царствовали свежаки L Eau Par Kenzo и Acqua di Gio pour homme, поглядывавшие свысока на всех остальных, поскольку их продажи было впору исчислять в баррелях, а не миллилитрах. M7 совершил тихую бархатную революцию, за что вскоре был надолго снят с производства, но его характерный шлейф, в котором русский покупатель почему-то чувствовал не заморскую диковинку, а запаренный березовый веник, надолго отложился в памяти у тех, кто к акватике симпатий не питал. Отдельным и примечательным пунктом проходит рекламная кампания этого релиза, и я не премину напомнить её тем, кто в то время ещё парфюмом не увлекался или в силу юного возраста не допускался на фильмы категории 16+ . Жаль, что возрождённая версия M7 уже не просто в трусах, но скорее даже в поясе верности. Остывшая баня, знаете ли, это как борщ холодный. 

И все же взлёт популярности удовых ароматов принято связывать с персонажем, чья известность в парфюмерии может легко с ним потягаться с фордовской, а в плане объёмов продаж непринужденно обходит мэтра моды и стиля на повороте. Итак, знакомьтесь - Pierre Montale, человек, сделавший уд культом, а своего российского дистрибьютора - богатым. Об этой личности ходило много слухов, большинство из которых оказалось правдой, в частности, что  пилотным брендом этого парня был Comptoir Sud Pasifique, а золотая идея создания пришла к нему в период длительного пребывания на Ближнем Востоке, когда он трудился не покладая носа на благо членов местного королевского семейства. 

Монталь стал настоящим frontrunner в удовой парюмерии, локомотивом и человеком-ледоколом, который с лёгкостью превратил весьма специфический ольфакторный сегмент восточной тематики в предмет вожделения во всем мире. Взрыв интереса к этому ингредиенту был сумасшедшим, а его следы вряд ли вообще когда-нибудь зарастут травой и предадутся забвению. И хотя по поводу монталевских работ можно долго спорить и даже проводить теледебаты, да и армия его поклонников при желании быстро наберёт необходимое количество голосов для создания партии, фактом его популярности и влиянием на парфюмерные тренды пренебречь не удастся. Ему практически одномоментно удалось то, чего многие пытаются добиться десятилетиями и веками - изменить образ мышления и привычки,  сделав уд таким же международным и узнаваемым, как Макдональдс или Старбакс. 

Можно выделить две основных ветки - традиционные уды, пахнущие животиной, иногда фекалиями и прочей анималикой и, так называемые, медицинские, от которых исходит запах лекарств и больничной палаты. Первым присущ сильный ориентальный оттенок, уходящий в вязкую, сладковатую древесную фактуру, в которой можно застрять, потеряв ощущение времени и пространства, как это обычно бывает, когда попадаешь на Восток, тогда как вторые более прозрачны, сухи и ближе к привычным европейским ожиданиям, оставаясь при этом культурно и исторически носителями иной ольфакторной парадигмы. 



По-настоящему отношение к этому парфюмерному направлению изменилось у меня после встречи с Mona Di Orio Oud (сейчас Oudh Osmanthus), который до сих пор возглавляет мой личный рейтинг. Это было реальное откровение, сродни тому, когда я впервые попробовал супертосканское Vigorello от San Felice, получив совершенно новые ощущения от вина, не подозревая о существовании таковых в принципе. Идеально скупажированный и поражающий тем, как знакомые ингредиенты складываются в удивительную по красоте картину, мягкий, окутывающий женственной теплотой, но при этом властный и заполняющий всё, даже невидимые трещины, он растекался по обонянию бархатными, почти телесными волнами. Густой, медовый, с глубоким и многослойным послевкусием, потрясающе цельный, невесомый, согревающий и живой. Шедевр. 

Следующей работой, вернувшей мой интерес к этой теме (я искренне полагал, что после Mona Di Orio вопрос приоритетов закрыт навсегда), оказался релиз от Stephane Humbert Lucas. Встреча произошла, как водится, случайно, во время встречи с  дистрибьютором марки лет 5 или 6 назад. Мы тогда обсуждали бренды, которые могут заслуживать более пристального внимания, и 777 показался мне интересным, несмотря на откровенно арабское оформление с крышками в виде куполов мечетей - а я не так чтобы фанат азиатчины как в плане кухни, так и культурных ценностей, ибо повидал-побывал и острой потребности повторять опыт не испытываю. И тем не менее, марка мне пришлась по душе, поскольку была неординарна по звучанию и сочна по замыслу, чувствовалось, что создатель все делал по велению сердца и без насилия над собой. Финальным аккордом было тестирование Oud 777, который меня просто прибил гвоздями, заворожив своим животным и бесстыдным шлейфом. и вскоре вожделенный флакон уже красовался вместе с остальными на полке моего магазина. 



Если хотите узнать, как кипит кровь в порыве страсти на сорокоградусной жаре среди песчаного безмолвия, то окунитесь в него, ведь он не пытается ничего скрыть за ширмой иносказательности, тут все очень откровенно. Повидавшее виды кожаное седло, испачканное мёдом и навозом, красота ночного неба, повисшего над волнистыми барханами и наложница из шахского гарема, волею судеб оказавшаяся на расстоянии протянутой руки, пулемёт и дорогой халат included. 

Еще одним потрясением стал Oudh Infini от Dusita, даже с учетом того, что и остальные творения Pissara Umavijani неприлично красивы на зависть многим. Гениальный аромат, великий, стоящий не то чтобы десяти, но, скорее, сотни тех, кто удами лишь притворяются или хотят изобразить то, чего в жизни никогда не встречали, но зато в YouTube у Дудя смотрели, вприкуску с печеньем из Пятерочки за завтраком. Oudh Infini, несмотря на свою неприкрытую фекальность, чист как слеза и совершенен, как рисунок Леонардо. Я не осуждаю тех, кто пишет свои полные недоумения отзывы, но, господа, до пьемонтских и бургундских тоже путь не самый короткий и не всегда по асфальту. Кто-то увидел розы в дерьме, да ещё и наступил, а кто-то порадовался живописному закату из окон деревенского туалета. 

С первой тройкой мы разобрались, а вот дальше будет аптека, госпиталь и высокогорье. Кто бы мог подумать, что один из старейших домов - французский Caron отметится релизом Secret Oud, который войдет в анналы истории и выпишет рецепт создания эстетически совершенного и аристократического уда, в котором вместо животины и навоза будут сиять розы, шафран и дубовый мох! Автор композиции - Richard Fraysse мастерски сымитировал тот медицинский вариант, о котором я писал ранее, и все благодаря гималайскому нарду, чьё эфирное масло дорого и редко, а также известно тем, что именно в него Саломея поместила, прошу прощения за столь пикантные подробности, крайнюю плоть Христа после обрезания. Я так думаю, что после этого, вряд ли у кого-то повернётся язык назвать это иначе, чем главным удовым ароматом ever. 

Последним релизом, о котором мне бы хотелось упомянуть в рамках этой короткой экскурсии является Frederic Malle The Night, знакомый визитерам корнеров бренда прежде всего по восточной вязи, на которую пользователи кириллицы и латиницы таращатся также, как турист из Гаити на снег, ибо понять это явление с наскоку сложно и опасно для мозга. Возможно именно поэтому, а может просто по причине бережливости казенного имущества, некоторые консультанты убирают тестер с этим парфюмом куда подальше, что разумно, ведь каждому хочется брызнуть на себя тем, что стОит на прилавке почти 100 тр, пусть даже и пахнет оно коровьими лепешками и прочими прелестями красивой сельской жизни. За такие деньги не грех и здоровьем рискнуть. А если серьёзно, то Domique Ropion сделал для Малля очень крутой уд - бархатистый, тёплый и густой, ухитрившись вдохнуть в европейский бренд ориентальную философию и традиции. Если не боитесь натуральности и готовы расчищать не только авгиевы конюшни, то вам сюда.

Уверен, что многие из вас задумываются, почему практически нет никаких известий о Caron - одной из самых уважаемых и старых французских парфюмерных марок. Если помните, пару лет назад я писал, что марка в очередной раз переживала не только радикальную смену дизайна упаковки, но и сам ассортимент был сильно изменен, а количество доступных вариантов расфасовок радикально уменьшилось. При этом марка еще и ушла с российского рынка, а потом вообще была продана стороннему инвестору, который, к счастью, не прекратил выпуск, линейки, но изрядно обновил ее и возможно даже реформулировал.

Caron - это самая настоящая легенда и эталон великого в парфюмерии. Очень люблю этот бренд и рекомендую каждому хотя бы раз прикоснуться к его магии, поэтому в течение последнего полугода я целенаправленно прилагал усилия к пополнению своего ассортимента именно дореформулированными изданиями. Кое-что мне удалось достать, более того, сегодня я хочу предложить вам эти роскошные вещи и, что очень важно, по не менее роскошным и совершенно фантастическим ценам. Безумно красивые ароматы в изящных аутентичных флаконах и совершенно разных концентрациях, от туалетных вод до настоящих духов, мужские и женские, на любой возраст и вкус.

Caron Piu Bellodgia п/в 100 - 10949 5499 руб

Caron My Ylang п/в 100 - 10949 5499 руб

Caron En Avion п/в 50 - 10599 5949 руб

Caron En Avion духи 50, флакон "огурец" - 19949 9749 руб продано

Caron Farnesiana духи 50, флакон "огурец" - 19949 9749 руб продано

Caron French Cancan духи 50, флакон "огурец" - 19949 9749 руб

Caron French Cancan духи 100 рефил - 29499 16499 руб

Caron French Cancan п/в 50 тестер - 10949 5499 руб

Caron Secret Oud п/в 100 - 17499 8499 руб продано

Caron N Aimez Que Moi духи 15 - 12949 8499 руб

Caron Fleur de Rocaille т/в 30 - 3499 2399 руб продано

Caron Fleur de Rocaille набор т/в 100 + т/в 15 + косметичка - 8499 5499 руб

Caron Fleurs de Rocaille духи 30 мл - 19949 9949 руб продано

Caron Nuit de Noel духи 28 мл в фарфоровом флаконе и фарфоровой музыкальной шкатулке, лимитированный выпуск в 100 экз - 46949 23499 руб

Caron Le 3eme homme т/в 125 - 7499 5249 руб

Caron pour un homme т/в 125 - 7499 4949 руб продано

Caron Yatagan т/в 125 - 7499 4949 руб

                         т/в 75 - 5499 3499 руб

Caron Yuzu Man т/в 125 - 7499 4949 руб

Знаю, что многие из вас являются поклонниками этого великого бренда, поэтому еще раз обращаю внимание, что представленные на этой распродаже творения в первозданном виде купить скоро будет просто невозможно. 

Заказы отправлять мне на почту aromacasa@gmail.com, либо в WhatsApp +79122414383, можно оформлять прямо на сайте магазина, не забывая указывать в тексте заказа код CARON19. Если сумма заказа превысит 10000 руб, то отправка будет бесплатной Почтой РФ.

Ну а качестве завершающего аккорда предлагаю послушать мелодию, исполняемую той самой музыкальной шкатулкой с духами Nuit de Noel, которая представлена на этой распродаже.

Ротация марок в магазине - дело абсолютно естественное, я периодически делаю такие вещи, чтобы ассортимент не застаивался. Какие-то бренды добавляются, какие-то, наоборот, покидают прилавки, поэтому решение о выводе из списка Keiko Mecheri и Terry de Ginsburg - это часть рабочего процесса. Ну а для вас, дорогие читатели, это возможность приобрести остатки во флаконах прекрасных ароматов не просто со скидкой, а практически по стоковой цене, в чем очень легко убедиться, если посмотреть на приведенный ниже список. 

Terry de Ginsburg Bleu Paradis 49/100 - 3800 руб продано

Terry de Ginsburg Lumiere d Epices 67/100 - 5000 руб продано

Terry de Ginsburg Parti Pris 52/100 - 4100 руб

Terry de Ginsburg Reve Opulent 55/100 - 4300 руб продано

Terry de Ginsburg Rouge Nocturne 48/100 - 3800 руб продано

Keiko Mecheri A Fleur de Peau 65/75 - 4300 руб 

Keiko Mecheri Bois Satin 69/75 - 4500 руб продано

Keiko Mecheri Damascena 39/75 - 2600 руб продано

Keiko Mecheri Datura Blanche 50/75 - 3300 руб продано

Keiko Mecheri Gourmandises 60/75 - 3900 руб

Keiko Mecheri Johana 60/75 - 3900 руб продано

Keiko Mecheri Lady Pointe 39/75 - 2600 руб продано

Keiko Mecheri Loukhoum 38/50 - 3500 руб продано

Keiko Mecheri Muskiris 45/75 - 3000 руб

Keiko Mecheri Myrrhe & Merveilles 42/75 - 2800 руб

Keiko Mecheri Oliban 39/75 - 2600 руб продано

Keiko Mecheri Patchoulissime 59/75 - 3900 руб продано

Keiko Mecheri Sedona Blue 71/75 - 4500 руб продано

Keiko Mecheri Taormine 73/75 - 4500 руб

Keiko Mecheri Tarifa 70/75 - 4600 руб

Keiko Mecheri Tuberosa 38/75 - 2500 руб продано

Keiko Mecheri White Petals 67/75 - 4400 руб

Заказы отправлять на почту aromacasa@gmail.com, либо в WhatsApp +79122414383. Доставка платная Почтой РФ - 350 руб,  EMS в зависимости от пункта назначения.

10% от вырученной суммы будет перечислено в помощь бездомным собакам.

Смена дизайна флаконов  в парфюмерном бизнесе - дело обычное. Происходит это, как правило, из-за желания производителя освежить взгляд потребителя, а значит и подгореть интерес к марке. Однако, есть один бренд, за перестановками и рестайлингом которого, особенно в последнее время, не успевают уследить даже цепкие глаза профессионалов. Мы говорим о великом  Serge Lutens. 

Я очень люблю то, что делает этот человек. Откровенно говоря, для того, чтобы кратко описать хотя бы небольшую часть той Вселенной, которую он создал , понадобится не одна и даже не десять тысяч слов, поэтому не воспринимайте сегодняшний пост как попытку объять необъятное. Просто я не мог не удержаться, чтобы сделать краткий экскурс того, как менялся внешний облик марки, оказавшей самое сильное влияние на то, что мы сегодня называем настоящей нишевой парфюмерией.

Давайте вспомним как все начиналось. Первоначально ароматы Serge Lutens  делились на две большие категории, которые в простонародье окрестили гробиками и колокольчиками. «Гробики» (сам маэстро предпочитает называть их «библиотекой») образовывали так называемую экспортную линейку и выпускались в объёме 50 мл, имея характерный прямоугольный дизайн с лаконичным логотипом того самого Palais Royale, где до сих пор находится флагманский бутик SL. 

Входящие в неё ароматы делились на две подгруппы: одни имели концентрацию EDP и упаковывались в бежевые коробки, а другие - в EDP haute concentration,  и шли в коробках чёрного цвета. 

А вот цвет упаковки самого первого релиза марки -  Feminite du Bois немного отличался. Кстати, аналогично были оформлены и лимитированые выпуски Bois et Fruits, Bois de Violette и Bois Sepia, которые по замыслу были разными ольфакторными отражениями Феминиты.

"Колокольчики» имели объём  75 мл и продавались исключительно в том самом фирменном магазине Serge Lutens в Париже. Ассортимент линеек не пересекался, однако, раз в году один из ароматов из линейки колокольчиков выходил ограниченным тиражом в  экспортной версии. Эти лимитки легко узнавались по чёрному квадрату на традиционном бежевом фоне, на котором размещалось название самого аромата. 

Помимо «колокольчиков» в классическом обличии у Serge Lutens каждый год случаются особенным образом оформленные флаконы неземной красоты, выпущенные крайне ограниченным тиражом, причём чаще всего дизайн делает  непосредственно сам маэстро - его стиль трудно спутать с каким-то ещё. Удовольствие не из дешёвых и доступно исключительно в редких фирменных бутиках бренда - в Париже и Москве.

Кстати, в столице нашей родины в честь открытия магазина несколько лет назад  были представлены  «колокольчики», инкрустированные изображением герба с двуглавым орлом.

Были ещё лимитки в прямоугольных флаконах с изображением на упаковке карточных мастей. Например, на Sa Majeste La Rose красовались черви, а на Datura Noir - пики. Жалко не было аромата с джокером, как думаете, какой бы из линейки подошёл бы на эту роль более всего? 

А вот как был оформлен лимитированный Serge Noir,


Но вернёмся в начало 2000-х. Примерно через 10 лет, после того как человечество отметило миллениум, в оформлении всем известных и привычных прямоугольных флаконов произошли небольшие и незаметные для большинства перемены. Логотип palais royale сменила стилизованная аббревиатура SL, а  название самого аромата стали писать курсивом. Лёгкий фейслифтинг, не более. Однако, именно это можно считать отправной точкой более серьёзных перемен в стане одного из величайших нишевых парфюмерных брендов.

Для нескольких композиций были предусмотрены также travel версии - 2 рефила по 30 мл и красивый атомайзер.

В 2009 году Serge Lutens выпустил аромат L Eau, который поверг в ступор абсолютно всех, ведь концепция этой работы вообще никак не вязалась с предыдущими десятками работ маэстро. Да и оформление мягко говоря отличалось: высокий прямоугольный флакон квадратного сечения в лаконично холодного светло-серого цвета упаковке. Мир замер в недоумении и ожидании.
Начиная с этого времени Лютанс начал работать уже сразу над тремя линейками - следующий аромат серии L Eau появился спустя два года после пилотного, а в течение последующих пяти лет туда добавились ещё парочка новинок. Но самое интересное и неожиданное произошло в 2014-15 годах, когда общественности была представлена абсолютно новая и супердорогая серия Section d'Or из 6 ароматов. Флаконы напоминали знакомые, но серьёзно тюнингованные матовым чёрным стеклом и золотистыми этикетками «гробики» объёмом 50 мл по цене около 500 евро. И вот тогда многие начали подозревать, что вселенная SL уже больше никогда не будет прежней.
Золотая линейка также не стала исключением в части специальных изданий, вот, например, Поджигатель в канун Рождества 2016.


2018 год преподнёс массу сюрпризов, которые было трудно даже как-то сразу осмыслить и уложить в сознании. Все ароматы экспортной линейки получили абсолютно новый дизайн и расфасовку, а каждый аромат стал доступен не только в традиционном объёме 50 мл, но и в более экономичной сотке. Ничего себе , скажете вы, но этим перемены не ограничились, ведь  сразу 10 ароматов было исключено из состава «гробиков» и отправлено в разные, а в большинстве случаев абсолютно новые места.

Линейка Gratte-Ciel стала символом новой эры Serge Lutens. Чёрные, похожие на нью-йоркские небоскрёбы флаконы, мгновенно отвоевали своё ольфакторное пространство и объявили о том, что ряд бестселлеров, включая Fille en Aiguilles, будут доступны только в хай-тековском формате за отдельные немалые деньги.  Кто не успел, тот опоздал.